Skip to content
Все записи в категории 'Компьютер глючит сбоит колпачит барахлит'

windows 7 замирает застывает курсор мышки

Если в процессе работы на компьютере наблюдается застревание указателя мыши то советую переустановить драйвера чипсета. Скорее всего это происходит из-за того что при работе с жестким диском не используется UDMA режим. Ну то есть не работает прямой доступ к памяти. Смысл такой — при работе с жестким диском данные на диск сбрасываются не через процессор, а напрямую из памяти. DMA это direct memory access — то есть прямой доступ к памяти. Процессор дает команду скинуть на винт такой-то блок памяти и дальше не отвлекается на перекачку данных, а делает свои другие дела. А чипсет сам знает, что отправить на жесткий диск или что получить с него и куда в память положить. Так вот, если кривые драйвера, то могут быть такие тормоза. Смотрите в свойствах IDE или SATA контроллера ID оборудование и гуглите по VEN и DEV циферкам (например ven 8086 dev 1e03 и жмите поиск).

id_ven_dev

А еще windows xp может менять режим UDMA на PIO. Тогда гуглите по теме — слетает режим UDMA

Компьютер воняет при работе горелым

Если после непродолжительной работы от компьютера начинает пахнуть горелым — вероятнее всего запах идет из блока питания от дросселя групповой стабилизации.

дроссель групповой стабилизации подгорел горелый дроссель групповой стабилизации
Этот дроссели представляет собой кольцо диаметром 2 — 4 сантиметра с намотанными обмотками и примерно 10 выводами. Иногда по каким-то причинам материал сердечника кольца изменяет свои магнитные свойства и дроссель начинает работать в ненормальном режиме — и начинает нагреваться. Чем дальше тем больше.
Какие варианты? Либо найти аналогичный дроссель и перепаять, либо поменять блок питания пока он не спалил вам все остальное. Рано или поздно произойдет пробой изоляции обмоток и последствия могут быть печальны.

Постараюсь запостить сюда фото, как раз дома щас стоит комп с такими симптомами.

Так и есть – за минуту нагревается так, что рука не терпит (трогайте в отключенном состоянии!).

дроссель групповой стабилизации - потемнела обмотка - вонял при нагреве

Дроссель потемнел.
Обычно обмотка имеет светло коричневый цвет.

Замены нет под рукой – пришлось купить новый блок питания.

CDROM, CD-DVD привод не работает под windows

Если у вас вдруг перестал работать на компьютере привод CD-ROM или DVD-ROM или даже DVD-RW то сначала надо определиться — проблема в железе или в windows?
Если система видит привод — ну например при нажатии на «мой компьютер» у вас видны иконки cd-rom и dvd — и при этом диски в них не читаются, то скорее всего сдох сам привод и его надо менять.

Бывает что в DVD приводе не читаются только CD диски или только DVD диски — в этом случае однозначно сдох один лазер. Для CD и для DVD  используются два разных лазера и подыхание одного из них приводит к тому, что читаются диски только живым лазером.
У меня например в компе 2 привода — один читает и пишет только CD а другой только DVD. Раскошелиться на нормальный денег не хватает. Уже и рекламу на свой сайт навешал, думал слегка поправить финансовое положение, однако Вы, читатели, такой народ пошел — прочли чо нада, попользовались, а на рекламу даже и не кликнули. А уж если кому намекнеш — так все обкликают из благородных целей и нанесут еще больше вреда — за такое рекламодатели даже штрафуют. Ну кликнул разок (не более!) и хватит — вполне сгодится за спасибо. Ой чота я отошел от темы… так вот далее…

Если в системе не видны приводы CD-DVD,
01 пропал из системы cdrom dvdrw
если при открытии проводника вы обнаруживаете только жесткий диск — то вариантов три:
1. Ваш привод отключен (снят информационный или питающий кабель). Проверьте провода от сидирома , а если ноутбук — попробуйте воткнуть привод поглубже — если выскочил разъем, то затолкнете его назад.
2. Привод сдох совсем. Тогда он не будет виден ни в биосе, ни при загрузке(обычно мелькают строки типа CDRW DVDRW и HDD когда комп стартует).
3. Случилась проблема с драйверами cdrom из-за некорректной установки-удаления некоторых программ, которые предназначены для записи дисков (или из-за эмуляторов). Про это и поговорим дальше.

Нажмите на мой компьютер правой кнопкой и выберите «Управление». Далее диспетчер устройств. Если вы наблюдаете примерно такую картинку — DVD-RW привод или CDROM виден, но на нем нарисован значок с восклицательным знаком — то дело именно в windows и его драйверах.

02 слетели драйвера дрова cdrom привода dvd

Если нажать на строку с восклицательным знаком то увидим состояние устройства —
Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)

Нажмите закладку Драйвер и там Сведения.

03 список драйверов cdrom

Там видно  какие файлы драйвера требуются и какие реально загружены (на них значок типа галочки). Но не торопитесь сразу искать недостающие файлы на другом компьютере и копировать на свой. Вероятно эти файлы уже не нужны, но в реестре осталась на них ссылка.
Я например знаю, что в основном нужны 4 файла —
cdrom.sys
imapi.sys
redbook.sys
storprop.dll

По крайней мере на моем компьютере, где все работает  только они и прописаны. А вот на том, что принесли в ремонт с таким глюком, присутствовали такие строки:
pfc.sys
PxHelp20.sys

Не знаю чьи это обломки, но явно надо просто удалить ссылки на них в реестре.
Идем в реестр — пуск — выполнить — и набираем в поле: regedit  потом ок
Запускается редактор реестра.

04 запускаем редактор реестра regedit

Там в левой половине ищем ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Когда ткнем на нее то справа ищем строки UpperFilters и LowerFilters и просто их удаляем (правый клик — удалить).

05 надо удалить UpperFilters и LowerFilters

Теперь нам надо вернуться в диспетчер устройств (надеюсь вы его не закрыли еще) и там смело удаляем наш сидиром из системы.
Правый клик на нем — удалить.
06 удалить сидиром в диспетчере устройств
В моем случае был 1 сидиром и 1 дивидиром. После их удаления надо сделать правый клик на любом устройстве и там нажать «обновить конфигурацию». Либо сделать перезагрузку компьютера, но это долго.
07 обновить конфигурацию оборудования

В итоге вот они оба: и сидиром и dvd-rw привод появились в системе и все стало читаться и никаких восклицательных знаков.

08 cd dvd приводы появились в системе

09 cdrom dvdrom определяются нормально драйвер заработал

Почему сбивается время на компьютере?

Если у вас постоянно сбивается время на компьютере — то 95% вероятности что села литиевая батарейка от которой тикают внутренние часики. Если на компьютере сбрасывается время, то кроме этого часто выскакивает при загрузке такая ошибка —  CMOS checksum error — Default loaded. Говоря по русски — нарушена контрольная сумма энергонезависимой памяти CMOS и загружены значения по умолчанию. Почему нарушается контрольная сумма? Так ясен перец — батарейка садится и напруги не хватает, чтоб подпитывать эту память. Эта память очень экономичная и, кушая батарейку вместе с часиками, может работать несколько лет.

Если у вас не ноутбук — можете сразу идти в магазин и покупать литиевую батарейку CR2032 (диаметр 20 мм и толщина 3,2 мм). Если таких нет — можно CR2025 (чуть потоньше но обычно встает без проблем). На ноутбуках батарейка чоста запрятана очень глубоко и какого она типа неизвестно. Почти навернякак она тоже будет на 3 вольта но размером меньше.

Ну вобщем останется отколупать старую батарейку с платы и поставить новую. Если гнездо не позволяет снять батарейку просто пальцами — возьмите тонкую отверточку и отогните там край.

Как потом установить время на компьютере ?

Можно зайти в биос, но проще подождать пока загрузится windows и там дважды кликнуть на часики в правом нижнем углу,откроется окно, там ставим время и жмем ОК. Готово!

А как насчет напряжения в розетке?

Довольно трудно диагностируемая причина глюков компьютера — заниженное напряжение питания в сети 220v. Почему трудно ? Так ведь не у всех дома есть напряжометры вольтметры. И посмотреть сколько вольт приходит в розетку — проблема.

Но если вы уже попробовали все что могли, а ваш компьютер глючит по черному — найдите где-нибудь у знакомых напряжометр вольтметр и замерьте напряжение в сети. Если оно падает до 170-180 — глюки ОЧЕНЬ вероятны. Конечно мерять желательно в часы большой нагрузки — по вечерам, когда не сильно поздно, но уже темно на улице.

Кстати, расскажу забавный случай. К нам на фирму несколько раз привозили глюкавый комп, который прям-таки никак не хотел глючить у нас на диагностике. После 3го раза Павел Герасимович Шумов сам поехал домой к клиентам посмотреть — что у них там за полтергейст? Может аномальная зона? Все оказалось банально. Компьютер был воткнут в нормальную розетку…  через нормальные сетевые фильтры…  2 штуки… длинной более 8 метров в сумме… и в конце этой веревки вместо с компьютером в розетку (а дело было зимой еще до глобального потепления) был воткнут очень нехилого размера нагреватель! Что оставалось компьютеру после такого падения напряжения в проводах из-за прожорливого соседа — остается только догадываться. Больше тот компьютер не приносили.

Быстрая диагностика глюкавого компа

Итак, если ваш компьютер самопроизвольно перезагружается, выкидывает синий экран смерти или просто произвольно зависает время от времени и специалиста рядом нет — сделайте осмотр сами!

Перво наперво — потрогайте его сверху — если корпус явно теплее вас, ато и вообще горяч, то нелады с вентиляцией корпуса. Поднесите ладонь сзади в блоку питания — это такая секция с отверстиями куда втыкается сетевой шнур от розетки. В блоке питиния ПРОСТО ОБЯЗАН БЫТЬ вентилятор и выдувать воздух. Если вы чувствуете ладонью легкий ветерок — вентилятор работает. Если не чувствуете — либо сдох вентилятор внутри блока питания, либо ваш блок питания очень хорош и поток практически не чувствуется — и тогда надо ВИЗУАЛЬНО убедиться, что вентилятор крутится .

Заодно надо посмотреть температуру процессора при работе. Надо зайти в bios (сразу после включения компьютера жмете и отпускаете  кнопку delete,  пока не появится меню биоса). Там ищете что-то типа Health status (здоровье по нашему). И там — CPU Temp  —  температура проца. Нормальная 30 — 50 градусов. 60 тоже годится, но хуже. 70 градусов — явный перегрев, однозначно надо смотреть обдув проца и термопасту межну процессором и радиатором.

Открываем корпус. Если компьютер не новый — открываем в любом случае. Компьютеру раз в год желательно делать техосмотр.

В основном из-за пыли. Если в квартире регулярно делается влажная уборка и.т.п. — то можно не заглядывать и года три, но все-таки посмотреть внутренности никогда не помешает.

Итак — открыли, включаем и смотрим все ли вентиляторы крутятся. То что вас ударит токам — можно не бояться — весь опасный ток внутри блока питания (это такая железная коробочка из которой выходит нехилый пучок проводов). Если какой-то из вентиляторов сильно гудит — вычисляем который — останавливаем прижав палец к середине (не по крыльчатке! — лопастями может поцарапать до крови, да и лопасти поотлетают — а это новый вентилятор покупать или отламывать симметричные лопасти для балансировки). Либо выключить компьютер, прижать лопасти пальцем и потом включить и отпустить через несколько секунд — и по звуку оценить —  он ли гудит?

Гудящие кулеры либо менять, либо смазать —  накапать машинного масла под наклейкой, но наклейка эта обычно с обратной стороны, поэтому вентилятор надо будет снять.

фотки кликабельны…

 

 

Стоит обратить внимание на вентилятор обдува процессора и на количество пыли под ним на радиаторе — иногда пыль полностью забивает радиаторные пластины. Тут обязательно снять кулер и пропылесосить радиатор и при этом почистить пластины радиатора жесткой длинной кисточкой — так лучше всего снять пыль.

Крыльчатку тоже советую чистить так как быль добавляет дисбаланса и биения вентилятору.

на фотках шедевры отсутствия периодических техосмотров и профилактики

Еще обычно (но не всегда) есть вентилятор на видеокарте, если вообще видеокарта есть. Однако он под видеокартой снизу и его можно не заметить.

Ну и вероятно еще присутствует вентилятор просто внутри корпуса — его видно невооруженным глазом  🙂

И еще вентилятор внутри блока питания. Его вращение видно либо снаружи корпуса — через вентиляционные отверстия, либо изнутри, тоже через отверстия. Должен сказать, что у современных блоков питания, где стоят малошумные вентиляторы размером 12 на 12 сантиметров довольно часто эти самые вентиляторы глючат. Иногда просто не крутятся, иногда (я сталкивался с этим не раз) крутятся несколько минут и потом начинают останавливаться. А еще обороты кулеров в новых блоках питания часто зависят он нагрева самого блока питания и если вам кажется что оборотов мало — попробуйте закрыть поток воздуха листком бумаги — через пару минут кулер начнет шуровать так, что будь здоров!

Если в биосе температура завышена — снимаем вентилятор с процессора. Смотрим термопасту, ну и вообще, смотрим как радиатор прилегал к процессору, плоскости их должны быть вплотную. Паста должна быть размазана по приличной плоскости процессора и быть очень тонкого слоя. И не должна быть окаменевшей — нормальная паста не сохнет!

примеры старой термопасты, но это еще более менее неплохо, бывает хуже…

наносим новую и размазываем нажимая и притирая…

Если до сих пор ничего страшного не бросилось вам в глаза, все чисто, все крутится, то смотрим на электролитические конденсаторы на материнской плате и в блоке питания (блок питания можно открыть простой крестовой отверткой — посмотреть, ничего страшного, только компьютер перед этим ОБЕСТОЧИТЬ!!! выдернуть шнур с блока питания и после открывания не трогать в нем некоторое время ничего пальцами, ато конденсаторы могут разрядиться в вас!)

Электролитические конденсаторы это такие вертикальные цилиндрики, которые впаяны в плату. Их верхушки должны быть ПЛОСКИМИ! Если есть хоть малейший намек на вздутие — конденсатор неисправен — скорее всего его пробило при скачке напряжения. Такое встречается сплошь и рядом. Вздутые конденсаторы  при глюках — практически 100%- ная причина неисправности. Их надо менять — перепаивать на аналогичные исправные. Если они на материнской плате — надо снимать всю плату. Если не умеете паять — тогда без обращения к спецу не обойтись.

Прилагаю 4 фотки где есть вспухшие электролитические конденсаторы. На всех есть — минимум 2 штуки на фотографии — смотрите и увидите! Это вам пример как они должны выглядеть.

Нажмите на картинку чтоб увеличить и чтоб потом закрыть тоже нажмите на картинку…

Итак, допустим все кондеры целы и глюки не пропали.

На всякий случай потрогайте одну — две большие микросхемы которые есть на материнской плате. Их еще называют южный и северный мост.

Фотка мостов…

Если горячие такие, что палец СРАЗУ не терпит, то похоже микросхема частично «подгорела» , а если комп вообще не грузится то и сгорела…

Довольно часто после неудачного вставляния флешки ввиду электростатического разряда выгорает USB порт и компьютер умирает.

Если после этого нижняя микросхема калится так, что палец обжигает — довольно вероятно, что придется менять материнскую плату.

—  тут я еще что-нибудь допишу потом—  СПРАШИВАЙТЕ!

Вот собственно основные причины глюков, хотя на самом деле всякое бывает, я б даже сказал , что две одинаковые поломки бывают нечасто.