Skip to content
Архив записей за

Светодиоды для дома?

Решил написать про мое мнение относительно светодиодных светильников и лент. В связи с тем, что рынок светодиодов растет огромными темпами — интерес к ним растет. Недорогими яркими LED-фонариками завалены все магазины вокруг, а вот с простыми лампами что-то напряг…  Продавцы в магазинах электротоваров на вопрос — "когда будут в продаже нормальные светодиодные лампы?" туманно отвечают что пока ничего толкового нет…

Однако если хорошо порыться в интернете, то оказывается мощных диодов уже навалом, только они пока дорогие. Однако "дорогие" — это относительно. Если-бы перепродавцы делали поменьше свою накрутку — уже можно было-бы делать освещение квартир, которое средней семье будет по карману…. будет бить по карману…  ощутимо, но не фатально   🙂

Итак, во первых я считаю что лампы на большой куче маломощных диодов серьезно рассматривать не стоит — диодов там дофига, а толку реально мало. Если хотите выкинуть денег на ветер — покупайте, они недорогие. Но возможно даже как настольная эта лампа  вас не устроит своей яркостью, точнее тёмностью.

Следующая ступень — диодные ленты. В настоящее время (начало 2010г) в основном представлены моделями на SMD светодиодах 3528 , 5050 и 5060.  По моим прикидкам холодный белый диод 3528 имеет мощность 0,08 ватта и световой поток  2,3-3 люмен, а светодиод 5050 — около 0,25wt и 13-14 люмен соответственно. То есть, если мы хотим получить света как от простой 100-ваттной лампочки накаливания, а это 1600 люмен, то нам надо 686 светодиодов 3528 или 120 диодов 5050 (про цветные ленты не говорю — там параметры отличаются сильно). Я видел на каком-то сайте ленту , где на 1 метр установлены 240 диодов 3528 (19,2 ватта на метр), а вся лента имеет 1200 таких диодов. В итоге имеем за 5 метров ленты 3500 люмен (инфо из интернета — я считаю что люмен реально 2800 что тоже не кисло) и 9500руб по  цене. А вместе с блоком питания и все 10000.

пример такой ленты, 240 диодов 3528 на 1 метр.

В принципе этого хватит на небольшую комнату, но!!! вы должны так рассчитать потолок, чтоб эти 5 метров ровно улеглись по периметру. Можно конечно накромсать ее как душе угодно — ленты позволяют нарезку по 5-10 сантиметров, но располагать ленту с промежутками будет неэстетично. А если использовать чисто периметр комнаты — то 5 метров вам не хватит. Не покупайте ленту, не имея план ее расположения и точные размеры! Не надейтесь использовать без доработок простой блок питания (кулибиных и радиоинженеров по образованию не касается)! Для светодиодов нужны свои, специальные блоки питания (контроллеры, драйвера).

Еще одна лента — лента на диодах 5050. Диоды явно мощнее и я считаю их использование более предпочтительным. Бывают по 30 и по 60 диодов на 1 метр. Рассчитано под разные размеры кошелька покупателей.  🙂

Опять же — если хотите подсветку — берите что хотите, а если хотите освещение — надо брать по 60 диодов на 1 метр.  Вот пример такой ленты с 60 диодами на метр-

Итак, калькулируем. 60 диодов по 0,25 ватта, имеем 15 ватт  на метр (предыдущая лента имела 19 — эта потусклее но и дешевле) и светосилу 420 люмен на метр (по данным некоторых ). При этом 5 метров имеют 300 диодов, 2100 люмен по цене 5000р. Округлим до 5500 имея в уме блок питания. Цена упала почти в 2 раза, освещение в полтора. Учитывая, что 5 метров вам не хватит и вы будете брать больше — тогда это будет уже точно не подсветка а полноценное освещение.

!!! ВНИМАНИЕ !!! В разных источниках (продавцы лент) фигурируют разные данные энергопотребления ленты. Видимо это зависит от типа светодиодов (5050 или 5060), от напряжения (бывают 12 и 24 вольта) и от спектра излучения. Синий оттенок дает больше люмен чем желтый. То есть при расчете источника питания для ленты на диодах 5050 лучше ориентироваться на конкретный товар конкретного продавца.
В интернете для лент по 60 диодов на метр мощность колеблется от 6 ватт на метр до 14,4 (видимо тут 24 вольта имелось ввиду).

Один из поставщиков у которого мы брали 12 вольтовую ленту 5050 по 60 шт на метр сообщил — берите из расчета что лента потребляет примерно 48 ватт на 5 метров. Я полагаю, что это правильно для такого типа ленты.

В нашем захолустье (имею ввиду себя) этих лент пока не продают, а если и будут продавать, то явно не дешевле, поэтому глянув мельком на ebay я увидел что можно прилично сэкономить на светодиодных лентах, покупая их напрямую у китайцев, однако и нарваться на лохотрон там тоже можно. На некоторых форумах пишут, что можно нарваться на такие светодиоды, которые не то что-бы 50000 часов отработают, а потеряют 30% светосилы буквально за месяц. К тому-же из-за нашей тормозной таможни часто продавцы с ebay отказываются поставлять в россию.

До кучи скажу что существуют RGB-ленты, по-русски  говоря цветные, которые, в сочетании с контроллером, позволяют с беспроводного пульта задавать любой оттенок и яркость. Как подсветка это замечательная вещь, но просто для освещения такой ленты понадобится больше.

На фото пример двухрядной ленты на RGB диодах 5050-5060, 600 !!! диодов на метр, 25 ватт на метр. Весч! Опять же 10000 деревянных рупий за пятиметровую светодиодную ленту.

И последнее! На таких лентах с обратной стороны имеется клейкое покрытие и его использование предполагает — ободрал защитный слой, прилепил и забыл. Однако,  опытные люди знают, что такие диоды сильно греются, а перегрев чреват сами знаете чем — выгорит люминофор или как там его называют в светодиодах. Посему совет — диоды клеить на алюминиевую полоску или уголок. Теплоотдача будет гораздо лучше, и соответственно срок службы увеличится.

Далее рассмотрим лампы на светодиодах из серий  SMD LED 3528  или 5050 и более других .

——————————— прошло скока-то времени….

Итак, решил еще дописать малость, так как через мои руки прошла пара светодиодных лент и я решил сделать  небольшой непрофессиональный обзорчик. Вобщем для некоторых целей, а заодно потрогать — пощупать были приобретены 2 светодиодные ленты по 5 метров в конторе lightdiod (у них есть сайт с одноименным названием).

Одна лента была с клейкой основой, вторая герметизированная (в мягкой трубочке прямоугольного сечения ). Дабы проверить насколько ярко они светят — повесил их в комнате на стену. Так как обои скоро будем менять — то тупо повтыкал булавок через каждые 50см в обои подсовывая под бумагу, чтоб оттопыривались кверху, на них надел трубочки ( чтоб не закорачивали ленту) и засунул саму ленту за оттопыренные булавки. До кучи с лентами были куплены 2 блока питания по 100W и 1 RGB контроллер CT309-RF с радиопультом для подгона цвета.

Ну так вот. Одна 5-метровая лента из диодов 5050 на комнату 5 на 3 метра — это конечно хорошо. Но недостаточно хорошо. Со второй лентой — RGB — пришлось повозиться. При включении она начинала хаотически моргать, да так, что глазам больно! Можно сказать однозначно, что яркий хаотически-меняющийся цвет на глаза действует очень сильно. Создается ощущение что крыша съедет довольно быстро. Короче, лента начала моргать и контроллер CT309-RF не слушался пульта. Пришлось читать инструкцию.А там по русски нет, а по английски написано не совсем простыми словами, но вроде дошло. Оказалось на контроллере есть кнопка (этакая пленочная замаскированная), которую надо нажать, а после нее жать на пульт — и тогда пульт привязывается к этой ленте.

CT309-RF rgb-controller-ct309rf-07

Контроллер как оказалось имеет кучу режимов, всякие плавные и скачкообразные смены цветов, их остановку-запоминание, смену скорости скачков-мерцания. Однако выбрать любой цвет нельзя. Только поймать на стоп нужный оттенок при медленной смене цветов. В добавок в RGB контроллере 309 не было в комплекте батарейки и опять же — ни в инструкции ни в инете не написано, что туда надо за батарейку. Оказалось туду ставится батарея 23A на 12 вольт.

Вобщем 2 ленты (на цветной поставил белый свет) освещали комнату конкретно ( я считаю — очень неплохо). Но ленты горели открыто. Если их ставить как подсветку за какойньть карниз — не знаю будет ли достаточно светло. Также ленты были довольно теплыми на ощупь. Долго ли они протянут в таком режиме — неизвестно. Герметичную ленту — так ту вообще никуда на теплоотвод не приклеишь — сама оболочка не дает теплу уходить. Такие надо использовать на улице.

Вобщем ленты мне понравились, только дорогие, заразы….

 

Пара слов о запитке. Так как 12 вольт это немного, а света надо много – то провода должны быть ТОЛСТЫЕ. Чем дальше от блока лента – тем толще берите провода. Тогда будет меньше потерь.
Можно использовать один мощный блок питания (бывают до 350 watt) – например такой:

 350W LED DRIVER POWER SUPPLY 12V DC 

Однако он с вентилятором и будет шуметь потихоньку. И вентилятор надо будет чистить периодически отпыли.

Можно попроще – ватт на 100

 

LED power adapter 100w HA112S

Следует иметь запас по мощности блока питания процентов на 15, если  хотите иметь стабильную работу.

Где все это купить? В интернете полно сайтов с предложениями лент. Пишите им письма и вам ответят. Кому интересно знать мировые цены – заходите на ebay com и пишите в стороке поиска строки типа LED DRIVER 350W, RGB LED STRIPE 5M 300, 5m led 5050 driver и т.п. Только учтите – баксы они обозначаются USD, а если AU или GB то это валюты Австралии или английские фунты.

 

———————— drundel.ru     покоцано — в разработке drundel.ru ———

Продолжение следует, заходите попожже — я расскажу с комментариями и фотографиями , что из светодиодных светильников (информация о которых доступна на начало 2010 года) мне показалось интересным.

Вылетает ошибка NMIndexstore.exe error

При периодическом возникновении NMIndexstore.exe error попробуйте переустановить NERO. Это его файл и он неоднократно замечен в ошибках при работе.

Если установка не помогает — можно попробовать просто найти этот файл и переименовать. Мне помогло!  Правда, я потом не занимался детальной проверкой работоспособности NERO , но с виду все было нормально.

Мелкие проблемы в windows xp

Если у вас проблемы с переключением языка в windows xp — например невозможно переключиться с английского на русский язык или наоборот с русского на английский, то дело скорее всего в региональных настройках.

Или если пропала языковая панель (это справа в нижнем углу буковки EN  или RU), тогда:

Нажимаем Пуск — Панель управления — Язык и национальные стандарту (иконка — глобус). Там средняя вкладка ЯЗЫКИ — потом жмем кнопку ПОДРОБНЕЕ. Слева внизу кнопка Языковая панель и там надо включить ОТОБРАЖАТЬ.

Для корректного переключения языков тамже смотрим в большом окошке УСТАНОВЛЕННЫЕ СЛУЖБЫ — должны быть Английский США и РУССКИЙ. Если чего-то нету то добавьте , кнопка там есть для добавления. Нажмите тамже кнопочку параметры клавиатуры и в открывшемся окне обратите внимание на строку «Переключение между языками ввода». Справа от нее должно стоять Alt+Shift или Секд+Shift — типа какими двумя кнопками переключать языки. Если там (НЕТ) — жмете смена сочетания клавиш и там выбираете как удобнее включив галочку «Переключать языки ввода».

Если все работает но почемуто нет ярлычков на рабочем столе — на чистом месте экрана ткните правый клик мышой и выберите в выскочившем контекстном меню — УПОРЯДОЧИТЬ ЗНАЧКИ — ОТОБРАЖАТЬ ЗНАЧКИ РАБОЧЕГО СТОЛА.  Если не помогло — копайте  дальше.

А как насчет напряжения в розетке?

Довольно трудно диагностируемая причина глюков компьютера — заниженное напряжение питания в сети 220v. Почему трудно ? Так ведь не у всех дома есть напряжометры вольтметры. И посмотреть сколько вольт приходит в розетку — проблема.

Но если вы уже попробовали все что могли, а ваш компьютер глючит по черному — найдите где-нибудь у знакомых напряжометр вольтметр и замерьте напряжение в сети. Если оно падает до 170-180 — глюки ОЧЕНЬ вероятны. Конечно мерять желательно в часы большой нагрузки — по вечерам, когда не сильно поздно, но уже темно на улице.

Кстати, расскажу забавный случай. К нам на фирму несколько раз привозили глюкавый комп, который прям-таки никак не хотел глючить у нас на диагностике. После 3го раза Павел Герасимович Шумов сам поехал домой к клиентам посмотреть — что у них там за полтергейст? Может аномальная зона? Все оказалось банально. Компьютер был воткнут в нормальную розетку…  через нормальные сетевые фильтры…  2 штуки… длинной более 8 метров в сумме… и в конце этой веревки вместо с компьютером в розетку (а дело было зимой еще до глобального потепления) был воткнут очень нехилого размера нагреватель! Что оставалось компьютеру после такого падения напряжения в проводах из-за прожорливого соседа — остается только догадываться. Больше тот компьютер не приносили.

Компьютер пищит и не стартует.

Если при включении вы слышите один длинный и 2 или 3 кооротких сигнала — смотрите видеокарту (не выскочила ли из разъема на материнской плате?) и еще — воткнут ли в видеокарту монитор?

Если при включении компьютера раздается постоянный цикличный писк — скорее всего проблема с модулями памяти. Проверьте  — на месте ли модули DIMM (или simm или dip — смотря насколько стар ваш компьютер). DIMM модули похожи на кусок линейки на котором стоят микросхемы и этот кусок воткнут в разъем на материнской плате. Чаще этот модуль не один, а в паре со вторым таким-же, или их может быть и еще больше.

Если память стоит на месте и никто ее не умыкнул — пошатайте ее, вдавливая. Возможно просто неконтачит. А еще лучше вынуть память и протереть контакты стиралкой (стиральной резинкой) пока контакты не начнут блестеть.

Если это не помогает, попробуйте переставить в соседний разъем или снять все модули кроме одного — попробовать его в разных разъемах, а потом также с другим. Вобщем метод научного тыка во всей красе. Чтоб вынуть модуль надо раздвинуть защелки по краям, чтоб вставить — внимательно совместить пазы и нажимать покачивая, пока защелки не защелкнутся.

На платах с socket 478 память пожет барахлить из-за отвала сокета — то есть, от длительной работы с нагревом (например мало термопасты на процессоре или радиатор забит пылью)  начинают отпаиваться шарики припоя, соединяющие разъем процессора с материнской платой. А если учесть, что фирменный интеловский вентилятор от socket 478 прилично выгибает плату — то такое возможно запросто.

Как проверить отвал сокета? Надо снять материнскую плату, подложить под нее книжку например и, отстегнув на кулере крепления, чтоб не выгибалась плата, просто нажать на кулер посередине, стараясь прижать процессор к плате. Если в это случае стабильно запускается, а когда не жмете — нестабильно, то станет очевидно в чем причина. Походу можете понажимать на 1-2 больших микросхемы на плате — под ними тоже куча контактов и они тоже могут отваливаться.

Отвал сокета или моста (большой микросхемы на матплате) лечить довольно сложно — необходим специальный фен для пайки — паяльная станция и вдобавок ванна инфракрасного подогрева снизу. Плюс к этому специальный флюс, и — самое главное! — правильно приделанные золотые (ну или серебрянные) руки! Я в таких попытках восстановить плату купил строительный фен и спалил нафиг верхний слой текстолита, а разъем так и не сдвинулся даже.

Еще может раздаваться писк (обычно в виде сирены) через несколько секунд или минут после запуска компьютера — и потом компьютер обычно отключается. Тогда это скорее всего перегрев процессора — плата сигнализирует о перегреве и выключает питание, чтоб не спалить чего по крупному. Снимите кулер,  радиатор и хорошенько посмотрите — почему тепло не уходит с процессора? Может у вас кулер висит на соплях? Может пыли килограмм набился в щели радиатора? Посмотрите внимательно и есть большая доля вероятности , что сами все поймете и устраните неисправность, и реально сэкономите бабла!

Если достали спаммеры в mailru агенте

Вас достают сообщениями спамеры через мейлру агент? Приходят письма с проиглашением в мой мир?

Хочу дать вам маленький совет — попробуйте зайти на сайт mail.ru под своим паролем, там нажмите настройки и в настройках анкетные данные.

В своих анкетных данных уберите галочку с пункта — «Отображать эти данные в моей анкете в Mail.Ru Агенте и позволять другим пользователям находить меня по этим данным»

После этого количество спама должно уменьшиться в разы. Ато что-же получается? Если бы я был спаммер, то можно реально написать бота (робота), который будет тупо перебирать через систему Mail.Ru Агента все имена и дни рождения и нажимать поиск, а потом всем найденным контактам слать спам.

В последнее время ко мне  на мейлрушенский ящик стали падать спаммерские письма от mail.ru следующего содержания —
————————————
Мой Мир@Mail.Ru <myadmin@corp.mail.ru>
Вася Пупкин предлагает Вам создать свой собственный Мир на проекте Мой Мир@Mail.Ru.
В своем Мире Вы сможете рассказать о себе и так далее и тому подобное.
С уважением,
администрация проекта
Мой Мир@Mail.Ru
————————————
Ну сразу понятно что за гаврики это рассылают, хотят наверное вылезти вперед всех в соцсетях и подвинуть фейсбук с вконтаке на задворки. (про скурвившихся одноклассников ваще молчу, пусть подавятся своими смсками)

Ну так о чем это я… ну да вот mail.ru рассылает значит спам, в письмах конечно ни намека нет на то как остановить этот поток приглашений в чей-то мир. Полез пошарить в настройках самого mailru аккаунта. Обнаружил что если залогиниться на сайт и зайти в настройки, то там есть черный список. Вносим туда адрес  myadmin@corp.mail.ru и нажимаем добавить.  Пусть теперь пробивают свой же фильтр, если пробьют — я на них наеду, что он не работает  🙂

Еще на всякий случай в анкетных данных убрал галочку «Добавлять в список контактов всех друзей с проекта Мой Мир» . Не совсем понятно зачем оно, но мне явно лучше без этого.

Превед мейлорушникам…

Смерть спаммерам!

При установке XP вылетает синий экран.

Если вы приобрели современный ноутбук без лицензионного софта и при попытке поставить на него windows XP вылетает синий экран — BSOD ( экран смерти с ошибкой STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE ) — значит надо зайти в биос и выключить режим AHCI.

По заверению Microsoft — дисковая система версий Windows, вышедших до Windows Vista — поддерживать AHCI не будет. Можно только после установки XP поставить драйвера AHCI, но это можеть повлечь за собой проблемы в дальнейшем.

Итак выключаем AHCI или ставим Vista или Windows 7 — вам решать.

Чтоб зайти в биос (настройки материнской платы, которые используются еще до загрузки всяких операционных систем)  на ноутбуке обычно надо нажать F2 сразу после включение. Там даже несколько секунд обычно (но не всегда) видна надпись — Press F2 to enter bios setup. Советую не единожды нажать кнопку а жать и отпускать до появления результата — окна BIOS SETUP. Иногда вместо F2 используются кнопки F10 или Del.

Итак, если вы добрались до биоса, то пройдитесь по менюшкам в поисках слова AHCI .

Это такой новый режим работы с жестким диском (и вообще устройствами SATA) , который позволяет немного увеличить быстродействие. Мне пока не попался дистрибутив XP, который сразу поддерживает AHCI, но надеюсь такой все-таки сделают народные умельцы. Вобщем выключаем режим AHCI — по скорости вы немного потеряете, зато поставить то, что хотели.

Чтоб выключить — надо поставить  напротив строки где AHCI  слово Disabled (запрещено). Иногда могут быть варианты Auto и Manual — ставим Manual(вручную) и тогда должна появиться еще строка enabe —  disable, выберем disable. После этого XP должна встать как надо. Пробуйте.

Статья написана для ресурса drundel.ru — при перепечатке ссылка обязательна.

Позже я постараюсь подробнее разжевать как искать и ставить драйвера , если их нет в комплекте на нужную систему. В ноутбуках такое сплошь и рядом — идет образ установленной системы и все.

Не открывается файл, нет прав доступа, файл не найден.

Речь в статье пойдет о шифрации данных встроенными в NTFS средствами и о том какие глюки и последствия за этим кроются. Все на примере частного случая. Еще вчера я имел об этом смутное представление. Да и зачем засорять мозги тем, что может пригодиться раз в жизни.

Принесли мне комп. Стоит там XP. Перестали открываться файлы doc от ворда и pdf от акробата. То есть вот он файл виден, все нормально, тыкаеш открыть, запускается word и говорит — не могу открыть, нет доступа! (в проводнике эти файлы выделены зеленым цветом — но я проводник терпеть ненавижу, потому не сразу понял в чем дело)

Запускаю тотал коммандер — нахожу папку, выбираю любой файл и жму F3. Пишет файл не найден!

Не только док и пдф, но и вообще все файлы в этой папке.

Пробую его скопировать куда-то в другое место — не копируется! И так все файлы. Пробую другой файл (нормальный, содержимое которого видно по F3) закинуть в эту папку — копируется и потом открывается нормально. Ну думаю —  что-то странное с правами доступа.

Значит лезем делать доступ. Но в XP по умолчанию до них не добраться. Сначала надо зайти в проводник Сервис -> Свойства папки -> закладка Вид -> убираем галочку с Использовать простой общий доступ к файлам. После этого на злополучной папке через правый клик открываю свойства — вот теперь там появилось «Общий доступ и безопасность«. Как задать права на папку в интернете много где написано. Вобщем я долго пробовал подставлять всякие права — ничего не помогает. Нет доступа и все!

Потом совершенно случайно в свойствах папки на первой закладке Общие нажал внизу атрибуты Другие и увидел галочку напротив «Шифровать содержимое для защиты данных»! Опана, приплыли. Шифрация штука опасная.

Надо сказать что за много лет возни с компами такое со мной в первый раз. Полез за информацией в интернет. Оказалось — при установке винды пользователю создается случайный сертификат. И все бы ничего — есть не просит, но если поставить на папку или файл шифрацию, то этим сертификатом оно и шифруется. И если потом сертификат стирается или еще что — ваши зашифрованные данные становятся недоступны! Хотите жить спокойно — не шифруйте ничего средствами винды! Используйте проги типа BestCrypt или TrueCrypt. Там хоть пароль будете помнить. А запомнить файл с ключом нереально — его надо хранить на носителе!

Вобщем узнал где в xp хранятся личные сертификаты  — вот такой путь:

c:\Documents and Settings\ТУТ_ИМЯ_ЮЗЕРА\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates\

полез посмотреть — да лежит там файлик, но видимо не тот.

Опять залез в свойства шифрованных файлов. Там где написано шифровать содержимое для защиты данных — есть кнопочка подробно. При нажатии видно имя пользователя, который зашифровал и отпечаток сертификата. Отпечаток и имя найденного файла были похожи по длине, но различны по названию. А должны быть одинаковы!

В сети пишут, что при переустановке винды сгенерируется новый сертификат и хана вашим данным. Но тут переустановку не делали а сертификат изменился. Что произошло — непонятно. Запустил R-studio — пошарил на предмет восстановления сертификата — следов нет.

И тут я увидел папку acronis-а и вспомнил что как-то (уже год назад) делал им бэкап-резервирование данных. Нашел на диске D файл-образ всего диска C, распаковал его акронисом в отдельную папку (только c:\Documents and Settings ) и нашел там в том-же месте заветный файлик с именем, как имя отпечатка в свойствах зашифрованного файла. После копирования его на свое законное место папка стала доступна. Осталось только снять галочку с «Шифровать данные» и подождать пока они дешифруются. Так я спас 12 гиг документов.

=== продолжение истории === by drundel.ru

Итак прошел примерно месяц и опять принесли мне этот комп. С теми-же симптомами. Та-же папка зашифрована. Ключ незнай где, старый ложу в папку — не помогает, с помощью проги R-Studio откопал стертый ключ с названием как раз которое фигурирует глубоко в свойствах файла. Подстановка на место не помогает  🙁

Был правда резерв той папки, но там не было последних файлов.

Приехали.

Но один мой знакомый  сказал что есть программы дляоткрывания такого вида зашифрованных папок и файлов. Погуглил — оказалось контора Elcomsoft написала такое (помните — в штатах судили русского программера с этой конторы за то что взломал адобевские электронные книги? ..было дело…).

Вобщем нашел через DC  ElcomSoft Password Recovery Studio. Очень удивился, когда оно не потребовало при установке взломок и ключей. Прога сама просканила диск, сама нарыла буквально гору ключей и сама все раскрутила — только надо было показать что нас интересует.

Встречал ету прогу тут —     http://turbobit.net/4389f0kv7pmo.html
пароль: «ru-board»
в ней юзать надо вот этот пункт — Advanced EFS Data Recovery

Так что  — рекомендую продукты от элкомсофт как очень полезную штуку.

Drundel.